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Courage, "faire et défaire, ça reste faire" ©

C'est ce que je dis souvent a mes consultants "Faire et défaire, ça fait partie de notre métier"

C'est une phrase que j'utilise tous les p*tains de jour de toutes les p*utains de semaines... C'est tellement un résumé de mon boulot

Tu vois, c'est que t'as pas totalement l'esprit patron, c'est trop middle management ça.

"faire et défaire, c'est facturer quand même", la t'es dans le cynisme de direction.

Crois-moi, c'est une très, mais alors très très mauvaise idée de supprimer le système de verrouillage du capot sur une barquette
Quand tu vas te le claquer dans le casque, ça va vraiment te faire bizarre
Déjà quant il s'est retourné sur mon pare-brise, j'ai pas fait le malin, mais là, excuse-moi de te le dire, mais tu fais une grosse connerie

il installe un autre système, si j'ai bien vu

Oui oui, moi aussi, j'ai des aerocatch
Mais, un instant de distraction et boum
En plus, en mettant les aerocatch à l'avant du capot, tu ne les verras pas, même ouverts, quand tu seras au volant...
La première fois que le capot s'est retourné sur le pare-brise, ce n'était pas moi au volant. J'avais laissé la voiture à Piko pour qu'il me fasse l'arceau et, le matin où je suis allé chercher la voiture, il est allé la laver pour me la rendre propre. Il me l'a rendu propre, mais avec un capot voilé
La deuxième fois, à Pouilly, après une session de fin de matinée, j'ouvre le capot et je vais faire la queue pour le déjeuner. Pendant le déjeuner : averse. Je me dépèche d'aller fermer le capot vite fait et je retourne manger. Et après déjeuner, je pars faire le plein. Première accélération sur la départementale et boum
Bref, j'ai racheté deux fois des charnières et un capot et j'ai remonté le système de verrouillage OEM en plus des aerocatch. Je n'ai juste pas gardé le câble pour ouvrir de l'intérieur...

problème d'aerocatch qui s'ouvre tout seul ? ou erreur humaine ?

p'tet que des fermetures goupilles manuelles (plutot que aerocatch) sont plus fiables ?

Pas beaucoup d'avancement sur la barquette ces derniers temps, je suis en attente de pas mal de pièces qui sont sur le chemin critique du remontage, donc je m'occupe un peu

J'ai déjà commencé par le montage du PPF, j'ai reçu les inserts manquants c'est remonté





Malheureusement, je me suis rendu compte qu'il me manquait le silent bloc inférieure du pont, j'ai une commande chez BOFI en attente du fournisseur, je n'ai que la partie qui rentre dans le carter, pas la partie qui va sur la plaque, donc je ne peux pas remonter les demi arbres car ils sont sur le chemin des deux plaques qui tiennent le pont, donc je passe à la refixation de la colonne de direction qui n'était plus fixée, il manquait des vis, merci les 2 colonnes de RHD que j'ai en spare. J'en ai chié pour remettre les canelures en places et pouvoir passer la vis de fixation (il y a une encoche), j'y ai bien passé deux heures avec moultes jurons et blessures aux mains, mais c'est bon. C'est plus intelligent de faire ça maintenant qu'avec le moteur en place.



Puis je suis passé au moteur, j'ai installé le rail d'injection de NB 1.8 au lieu de celui de NBFL 1.8, le rail de nbfl est returnless, les NA sont avec un retour d'essence, il me faut donc échanger les rails, pareil plus simple a faire avec le moteur sur le stand.



Toujours sur la colonne de direction, j'ai supprimé le neiman qui ne me servira pas (et qui est en vente avec toutes les serrures de la voiture, c'est toujours ça de pris), toujours un peu de poids gagné, et j'ai installé un moyeu court pour aller avec le quick release car le moyeu d'origine rapprochait trop le volant.



Puis j'ai également proprement "désassisté" la direction, on coupe les durites, on les boucles ensemble pour que le fluide ne coule pas, il me manque deux bouchons spécifiques également pour fermer le circuit, je les ais commandés, j'attends leur livraison.
Il existe une "meilleure" méthode pour désassister, il faut démonter complètement la crémaillère, enlever des joints à l'intérieur pour éviter que le fluide ne force, je verrais si c'est trop dur, je le ferai, mais pour l'instant on va essayer comme cela.



Puis j'ai récupéré les jantes qui iront sur la barquette, certains les auront reconnues, il s'agit bien des 6UL 15x8 gen 2 qui équipaient mon ancienne NA blanche turbo, elle est encore équipée des federal RSR avec un DOT de fin 2011, ça ira bien pour faire le déverminage sur circuit.
J'avais vendu ces jantes pour passer sur du 9" de large à felinkinkin, Felin qui ne les as jamais tellement utilisées car le 8" sur une voiture de route de tous les jours c'est pas l'idéal (le 7" est mieux) et du coup, ben je viens de les récupérer pour la barquette.

Pour ceux qui ne connaissent pas, les 6UL sont des jantes designées spécifiquement pour la mx5 NA et NB/NBFL par 949Racing en Californie, entraxe, déport tout est fait spécifiquement pour être au top sur une mx5. Garanties a vie, même avec un usage piste, 5,4 Kg l'unité, l'une des jantes les plus légères dispo. Bref une tuerie, en plus d'être magnifiques.





Forcément, j'ai fait un test fit à l'avant, avec les cales de +20 pour laisser passer l'étrier de Subaru, ça passe parfaitement et il y a de la place



Bon, par contre il va falloir mettre du carrossage, et passer un coup de roller fender pour que ça passe, mais ça va le faire.



Enfin, je me suis fait mon cadeau de Noël, j'ai un peu craqué, mais j'ai passé commande chez IRP d'un Short shifter



Dès que j'aurai reçu les silents blocs de pont/moteur, je pourrais jeter le moteur dans la caisse, la poser par terre, régler grossièrement les hauteurs de caisse et passer à la partie faisceau.

Ha ça, le dessin "CSL", ça reste ce qui se fait de mieux.

Popopo... ça va être sympa tout ça une fois prêt !

Je trouve ces jantes superbes moi aussi.

Suis toujours en attente des silents bloc de pont, du coup j'avance des petits trucs, j'ai reçu les plugs pour finir la direction assistée





J'ai également reçu des us le support et le chargeur intelligent pour la batterie ballistic



Puis je suis passé aux bobines crayon de Toyota, j'avais récupéré en uk un prototype de support mais non adapté au cache culbuteur de vvt qui possède des renforts



Du coup, meulage et adaptations pour faire passer le support



J'y ai passé deux heures a adapter la plaque, pour par la suite essayer la bobine et me rendre compte du fail



Le corps de la bobine est trop large et ne rentre pas dans le puit de bougie....
Pourtant j'ai déjà fait ce montage plusieurs fois, mais jamais sur un cache culbuteur de vvt... Faut que je vérifie aussi la ref de bobine que j'ai retrouvé si c'est la bonne ou pas.

Bref, encore une adaptation a gérer....

Puis j'ai changé le roulement de volant moteur, il était nécessaire de le faire, l'ancien était complètement grippé





Normalement semaine prochaine je reçois les pièces qui me restent a recevoir, avec les congés, j'espère avoir moteur et boîte dans la voiture d'ici la fin de l'année

Noël est passé, et avec lui j'ai enfin reçu toutes les pièces que j'attendais, j'ai donc pu passer à l'installation de la partie inférieure des silentbloc de pont



Ce qui m'a permit de réinstaller non sans mal les cardans, et ce que je peux dire, c'est que j'en ai grave chié, seul c'est impossible de le faire, on arrive pas a insérer complètement le clip de verrouillage. La solution, moi en dessous qui gigotte la tete de cardan et mon fils qui tape avec le maillet caoutchou sur le cardan coté moyeu et là ça rentre.

Vous aurez remarqué que les porte moyeux complets sont maintenant ceux d'une nbfl avec les freins sports, donc plus besoin d'avoir les pare poussières en mode marguerite, ils sont à la bonne taille


Les freins reprennent leur place (définitivement je l'espère)


Puis je passe au moteur, je le sors du support et installe le volant moteur, serrage des vis au couple (100Nm)


Puis le disque d'embrayage avec le centreur


Et enfin le plateau de pression, en serrant les vis au couple (25Nm) et en étoile


Un gros nettoyage de la boite à l'intérieur


Graissage du pivot de la fourchette et des points de contact avec la butée, et on les réinstalle ensemble


J'ai également reçu les silent bloc moteur en PU, petite comparaison avec les OEM, ça va être bien rigide.


Quand on regarde dans le détail, je suis pratiquement sur que c'est imprimé en 3D, du coup mon idée de spacer imprimée en TPU est pas déconnante en fait.


Et enfin, la pièce de résistance est arrivée de Lituanie, le short shifter de chez IRP, il est massif et magnifique, j'ai hate de l'installer et l'essayer.


Demain, normalement c'est accostage de la boite et du moteur, et peut etre même installation du moteur dans la voiture.

Dans la nuit, je me suis dis, Joël, oublie pas la plaque.

Mais oui, putain la plaque, on l'oublie a chaque fois, c'est un joint métallique entre le moteur et la boîte, et là je me suis dit, mais je peux la mettre une fois le volant moteur installé ? Oui oui dans mes souvenirs ça passe.



F.A.I.L
Ça passe pas, obligé de démonter l'embrayage et le VM, avec les vis fraîchement loctitées.... Bref ça m'a pris 30min mais au moins j' ai la plaque.

Puis, il a fallu emboîter boîte et moteur, un peu chaud tout seul, mais j'y suis arrivé..



Autre fail, la boîte n'était pas totalement vidangée, j'en ai donc mis partout.

Puis préparation pour l'installation du short shifter, il faut retirer les plots de centrage du levier d'origine



Un coup de maillet et le plot recule assez facilement



Puis installation des supports et silent bloc moteurs



Demain, je remet l'ensemble dans la caisse.

Satanée plaque, on l’a tous oublié au moins une fois
D’ailleurs elle sert à quoi ? Isolation thermique entre le bloc et la boîte ?

Pare poussière, elle fait toute la surface de façon a pas créer de décalage mais pas de rôle mécanique.

Et c'est parti pour remettre l'ensemble moto-propulseur dans la barquette, comme on le voit ici parfaitement, l'équilibreuse de charge permet via la manivelle d'incliner le moteur + boite pour que cela passe parfaitment le berceau et que la boite rentre dans le tunnel de transmission


Bon, par contre on va pas se mentir, j'en ai chié sa race, seul c'est très difficile, il faut manoeuvrer le moteur, tout en essayant de faire en sorte que la boite rentre dans le ppf, on rajoute à cela la flèche de la chevre un poil courte. Ben j'y ai passé deux heures, me suis abimé les avants bras, pour au final appeler mon fils pour qu'il m'aide, j'avais pas tellement envie qu'il m'aide car bon, si jamais il se blesse, ma femme va m'arracher la tête avec les dents, donc hors de question de le faire aller sous la voiture, finalement il est resté a l'intérieur et guidait la boite depuis le tunel du levier de vitesse avec une sangle que j'avais passé autour de la queue de boite (pour éviter qu'il se coince les doigts), et a un moment, victory. J'ai réussi a rentrer le coté conducteur.



Il faut toujours rentrer le coté conducteur en premier, il n'y a qu'un simple trou pour faire passer la tige du SB moteur, alors que coté passager, il y a une encoche qui permet de faire rentrer la tige filetée en hauteur.


Et voilà !


Bien sur, j'ai fixé la boite au PPF, réinstallé l'arbre de transmission, puis rempli la partie du sélecteur avec de la MT90


Puis j'ai installé le short shifter IRP


Et enfin, j'ai installé les jantes et descendu la voiture des chandelles, on est pas très loin du look définitif


Par contre, il faut que je règle les coilovers, elle est beaucoup trop haute, c'est pour cela que je voulais installer le moteur, pour faire le réglage de la hauteur de caisse avec le poids "cible", une fois la hauteur réglée, je pourrais serrer au couple les trains roulants.

Ça avance vite !

J'ai réglé grossièrement la hauteur de caisse, je suis au plus bas a l'arrière, et encore deux doigts de marge devant sur le combiné fileté, mais j'arrive aux hauteurs recommandé par Flyin miata pour 12/12.75" av/ar





J'ai essayé de mettre a vue d'œil le plus de carrossage possible a l'avant, c'est pas mal du tout.



Tous les trains sont serrés au couple en charge, les moyeux arrière aussi, avec des écrous de cardan neufs.

Vivement la suite

Comme je n'ai pas reçu l'intégralité de ma commande de cables, je n'ai pas pu avancer de suite sur le faisceau, j'ai quand même installé le récepteur d'embrayage neuf, fait la purge du circuit d'embrayage et des freins (en constatant une fuite au répartiteur arrière, résolue en serrant correctement.


Puis j'ai également essayé d'installer le collecteur d'echappement OEM de NA 1.8 qui me restait de Flash, c'est un pour RHD et je n'étais pas sur que cela passe sur une LHD, ça passe. J'ai également installé l'ancien silencieux d'origine de Flash. Il me restera a fabriquer un bypass de cata



Puis aujourd'hui c'était atelier faisceau, au moins ça permet de ne pas travailler uniquement dans le garage, j'ai commencé a par récupérér le schema electrique complet, pratique pour voir comment est fait celui d'origine, l'ampérage des fusibles et relais utilisés.




Première étape, le faisceau d'alimentation principal, ainsi que l'installation du Kill Switch


J'ai utilisé des supports pour rilsan autocollants 3M, oui je sais sur le tunnel de transmission, avec la chaleur pas sur que cela tienne, si ça se décolle je mettrais des inserts filetés et des colliers à vis
Puis j'ai fixé la boite a fusibles des accessoires non pilotés par des relais, ça alimentera les manos, les feux stops et pas grand chose d'autre je pense. Le reste sera alimenté par le panneau de commande avec relais



Puis j'ai fabriqué le faisceau qui va aux feux arrières, Clignos, feux et feux stop. Comme vous pouvez le constaté j'ai acheté de la gaine thermo imprimable compatible avec mon étiqueteuse brother, c'est vraiment pas mal et ça permet d'avoir tout labellisé (mais c'est long)




Normalement demain je reçois le reste du cablage, il me faut aussi attendre le nouveau panneau de commande avec les relais, sans cela je ne peux avancer

Je ne suis finalement pas satisfait de ma solution avec des cosses plates pour les feux arrières. L'isolant et les deux gaines thermo rendent le connecteur trop rigide, difficile a manipuler dans le connecteur OEM.
J'ai vérifé dans mon tas de pièces et j'a trouvé un connecteur compatible avec l'OEM, mais je n'arrive pas a lui retirer les pins et je n'en ai qu'un, pas deux.



Il s'avère que ce connecteur semble relativement standard, on le retrouve sur pas mal de motos Honda notament, donc j'en ai commandés, et je vais donc intégrer un vrai connecteur OEM like, ce sera plus propre.

Je suis passé au faisceau des feux avant Led, ils s'agit de feux led aftermarket donc je les cable avec un connecteur 3 pins weatherpack, male et femelle, coté feux et coté faisceau




J'installe les phares et le faisceau dans la voiture





Puis petit test directement sur la batterie, en mode phare



En mode clignotant



Il ne me reste plus qu'a attendre le nouveau panel pour connecter cela, et je vais passer à la partie périphériques (fuel pump, fan, ignition et injection relay), puis l'ECU

Reçu le nouveau panel est arrivé ce matin :



Cette fois-ci c'est la bonne version.
Je confirme que cela semble être des solid state relay vu qu'ils sont fins et intégrés sous la couche de protection sur le circuit intégré, la fiche commerciale indique également qu'il s'agit bien de SSR.
Les boutons sont bien cette fois-ci programmables, j'ai testé, en on/off, push button et clignotants, et surtout c'est la bonne révision ou c'est le +12V qui est coupé par le relai et la masse permanente. La précédente version faisait l'inverse, +12V constant et coupure de la masse par le relai, ce qui sur une voiture où tu as une masse commune qui s'appelle le chassis est une grosse bétise. Pour les différencier, il faut prendre la version "RGB" chez colight qui a un switch sur la board.


Ca fait clairement le taff, installation ce we.
j'ai également reçu les connecteurs pour les feux arrières, et ils sont presques identiques, mais pas totalement



Du coup ils ne rentrent pas, pas grave j'ai les male et femelle, du coup je retire les pin du connecteur OEM, et recable sur un des nouveaux connecteurs que j'ai reçu, j'en profite pour retirer le cablage du feu de recul, je ne l'ai pas cablé et je ne m'en servirai pas.

Je resertis des nouveaux pins et l'installe dans un connecteur neuf



Et je cable la partie faisceau, c'est parfait cela rentre comme si c'était de l'OEM (bon j'ai du agrandir un peu un passage)

Geekerie !

Oes deux feux arrière sont recablés, et j'ai installé dans la voiture le control panel avec le circuit breaker 100A (j'en ai commandé un 80A comme le fusible main d'origine sur la mx5), les feux et les clignotants sont cablés et fonctionnels, j'eesaye de m'appliquer sur le cable management




Le feu stop sur le contacteur de frein est également cablé.
Puis aujourd'hui je suis passé a l'installation et au cablage des manomètres, il en manque un qui sera sur la droite (boost)



Il me faut encore quelques passages de cables et il me manque les connecteurs pour la pompe a essence, l'alternateur et le démarreur, je viens de les commandes chez ballenger motorsport, la prochaine étape va être de démarrer le faisceau moteur maintenant....

Tu ne mets pas le boitier de fusibles directement sur le tableau de bord, ce serait plus accessible...

J'y ai pensé, l'avantage de le mettre là c'est que c'est un minimum "protégé" de la pluie, la barquette ne sera absolument pas waterproof, mais je trouvait que sur le dash, c'était très exposé à la flotte. Là c'est un peu protégé.

Je comprends... Je pensais qu'il existait des boitiers à fusibles étanches... Parce que ça risque de tourner à la mission contorsion d'aller changer un fusible à cet endroit

Non, 5 vis pour retirer le couvercle supérieur et ça le fera

Tu as pensé à câbler les warnings ?