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Pourquoi pas regrouper nos connaissances sur tel ou telle voiture que nous avons possédé, afin de mieux guider une personne voulant en acheter une ?

Préciser à quoi il faut faire attention, mais aussi les défaut "normaux" ? Ex: la pédale d'embrayage qui grince sur l'Integra.

Je remarque que c'est parfois le bordel pour récupérer des infos sur une voiture, même mono modèle.
Par exemple j'aurais pas mal à dire sur deux voiture que j'ai possédé 206s16 et Integra. Surement aussi bientôt quand j'aurais récupéré assez d'info sur les 350z.


Je dois souvent répéter la même chose sur une bagnole quand je répond sur des forums. Alors si j’écris ça une fois, je pourrais le linker ensuite



Qu'en pensez vous ? ça vaut le coup d'essayer de se lancer dans un tel topic? Seriez vous prêt à partager ?

On pourrait aussi mettre les conseils d'ordre général pour tout achat.

Je peux parler des voitures suivantes :

106 phase 1 (moteur 1.1 et 1.4 carbu)
206 1.4i
Mazda 3
Polo 9N3
Citroen C5 II
et
Mazda mx5

Honda Integra Type R

Caractéristique générale:
Moteur: Une seul version disponible: 1.8 Vtech 192cv
Carburant: SP98 minimum
Distribution: Courroie, à changer tout les 100 000 km ou 5 ans

Points à surveiller:
L'embrayage à changer à 100 000 km, les ressort sortent des logements, même si les garnitures sont encore bonne
L'eau a tendance à s’accumuler sous le joint du capot et celui ci va rouiller.
Idem pour les ailes arrières, vérifier qu'elle ne sont pas attaquée, regarder éventuellement sous les caoutchouc qui font la jointure des ailes. IL est plutôt conseillé de les enlever.

Défauts "normaux" généralisés sur la majorités de modèles
Différence de teinte sur le capot avant car il n'y a pas de protection thermique
Pédale d'embrayage qui grince
Eau qui rentre et se retrouve sur les ailes ou dans l'emplacement de la roue de secours
La peinture n'est pas le point fort des Honda, il n'est pas choquant d'en trouver des repeintes entièrement.
Verrin de coffre qui sont vite fatigué
Les logos H déteignent.
Les sièges recaro s'usent facilement.

Voiture à fuir si
J'ai pas vraiment de cas concret pour le moment

Difficultés dans l'utilisation et l'entretient quotidien
Pas d'isolation moteur, donc voiture bruyante sur autoroute
Les pneus en tailles d'origine deviennent difficile à trouver (Indice W)

RX7 FC3S Turbo II

Caractéristique générale:
Moteur: 2 versions : les S4 (86-88) de 180cv et les S5 (88-91) 200cv
Carburant: SP98 minimum
Distribution: Pas de distrib mais compression à surveiller sur les blocs > à 150000km

Points à surveiller:
La conso d'eau un des indicateurs du rota qui meurt.
Le système hydrau d'embray qui meurt à 100000km
La ligne d'échappement qui rouille en quelques années
Beaucoup de soucis électriques que les S4 (accessoires non fonctionnels).
Étriers arrières qui grippent facilement

Défauts "normaux" généralisés sur la majorités de modèles
La conso d'huile mais elle doit pas être énorme non plus (quelques litres sur 1000 miles quoi)
L'embray qui slip alors qu'il est pas usé -> récepteur qui meurt
Lame avant absente : elle est plutôt fragile donc c'est pas étonnant
Crache écureuil au lieu d'une ligne double -> ligne stock qui rouille vite
Les pass to flash (appel de phares lorsque pop up non sortis) ont tendance à prendre l'humidité
Penser à changer les bougies à 100000km sinon difficulté à démarrer, ralenti instalbe (surtout avec crache écureuil)...

Voiture à fuir si
Ça fume au démarrage
Ça a un bas régime très haut (1500tr)
Ça ne fait pas de start up (montée à 3000tr pendant 1 à 2 minutes au démarrage)
Ça fait des coupures à l'accélération
Ça cale pour un rien
Ça un échap libre et pas de fuel cut defencer ni de boost controller (en gros la ligne libère le turbo qui prend plus de pression et les boost creep font que le bloc coupe l'injection s'il n'y a pas de FCD...)

Difficultés dans l'utilisation et l'entretient quotidien
Avec un crache écureuil c'est très barouffant
Les S4 qui ont des problèmes à répétition
Les 2 versions qui sont galères à réparer lorsque c'est un problème de capteur électronique du bloc
Le choix de l'huile chaque proprio a sa propre idée sur l'huile à utiliser... En cherchant sur le net on trouve à la fois des bloc qui ont pas aimé de la minérale ou de la synthèse...

Je ne sais pas si ça à sa place ici. J'ai besoin d'éclaircissement :
Clio 2001 1.6L : La boite auto c'est du caca comme celle de Mehj ?
Clio 2001 1.2L : C'est un veau infâme ?
Megane 2004 1,6L 16V Manuelle 56 000 km 3 750 € : Pourquoi si peu cher ? Où est l'arnaque ?

C'est très certainement la même boite que la mienne, celle qui s'autorépare et qui patine depuis 15 000km sans mourir.
La phase 1 est un veau même en montant dans les tours. La phase 2 proposait toujours le 1.6 60ch ou le 16S de 75ch qui est bien mieux.
C'est pas cher car c'est du Renault, personne n'en veut, surtout pas essence.

Si ça a sa place. J'avais l'idée d'un topic consacrée au voiture plaisir, avec un beau premier post.

Pour l'instant il peu servir de fourre tout, on verra quand on aura assez de matière

Merci pour tes avis éclairés !



Oki

Z4 E85

Caractéristique générale:
E85 = roadster, de 2003 à 2008, avec un facelift début 2006.
E86 = coupé, de 2006 à 2008 (on doit réussir à trouver des modèles datant de la fin 2005, j'imagine).
Moteurs :

• 2.0, 4 cylindres 150 ch (roadster uniquement)
• 2.2 6 cylindres 170 ch (roadster uniquement), pas commercialisé dans tous les pays
• 2.5i 6 cylindres 192 ch (roadster uniquement avant 2006) type moteur M54
• 3.0i 6 cylindres 231 ch (roadster uniquement avant 2006) type moteur M54
• 2.5i 6 cylindres 177 ch (après 2006) type moteur N52
• 2.5si 6 cylindres 218 ch (après 2006) type moteur N52
• 3.0si 6 cylindres 265 ch (après 2006) type moteur N52
• 3.2 M 6 cylindres 343 ch (après 2006) type moteur S54

Carburant : sans plomb, du SP91 au SP103. Toutefois, les "performances nominales" sont calculées avec du SP98. Bon, le moteur M aime peut-être pas trop le SP91, ceci dit...
Distribution : à chaîne.

Points connus :

• les silent-blocks arrière des bras de contrôle inférieurs avants : usure prématurée, typique des trains de E46 (numéro 8 sur ce schéma); sur la mienne ils ont l'air en bon état, mais sur les forums, c'est pas rare de croiser des gens qui les ont changés dès 50.000 km;
• le silent-block de transmission (flector/guibo) (pièce numéro 1) : usure prématurée également;
• les silent-blocks de support du pont : usure prématurée toujours; du coup, la transmission fait un "clong" quand tu passes la première ou la marche arrière; ça n'a aucune incidence sur la conduite de la voiture, c'est juste énervant d'entendre ce "clong";
• le DISA (numéro 7) : peut s'encrasser; dans le pire des cas, la goupille qui tient le clapet prend du jeu, finit par se déloger et part dans l'admission, avec des conséquences fatales pour le collecteur; j'ai démonté et inspecté le mien : RAS;
• le VANOS, le système de calage variable, peut prendre du jeu également, avec à la clé une baisse de puissance du moteur, voire des trous à l'accélération; il existe des kits de réfection sur le net;
• le filtre du VANOS sur les moteurs S54 : il s'encrasse et génère les même symptômes que précédemment, mais avant de changer le VANOS, changez le filtre, ça coûte 10€;
• ressorts de suspension qui cassent, surtout à l'arrière; j'y ai eu droit, du coup, j'y ai collé des ressorts M, censés être plus costaud; ça touche à peu une Z4 sur deux, cette connerie...
• la boîte est un peu rugueuse, surtout sur les versions M, mais c'est fabriqué comme ça, y'a rien à faire, sauf à vouloir changer l'huile tous les 10.000 km;

A fuir :
Capote en mauvais état, pas étanche, déchirée, voire carrément qui ne s'ouvre pas... ça coûte une blinde à changer.
Trou à l'accélération : sans doute les joints toriques du VANOS qui lâchent. Très cher à changer chez BM, compliqué à faire soi-même (mais pas cher). Si c'est une M, demander d'abord à ce que le proprio change le filtre.

Entretien régulier :
Huile 5W30 certifiée BMW-LL-01 ou BMW-LL-04, low SAPS (Shell Helix Extra Ultra, Total Quartz Ineo (oui, c'est une huile pour diesel... ), et bien sûr Castrol Edge) pour tous les modèles sauf M.
Sur les M, c'est Castrol Edge Sport 10W60 uniquement.
Cycle d'entretien classique BMW : oil service - inspection 1 - oil service - inspection 2, tous les 22 à 25.000 km.
L'inspection 1, c'est un oil service avec le filtre à air.
L'inspection 2, c'est les bougies en plus, vers les 85-90.000 km.

Porsche 924 / 944

Les modèles
924 2L, 125cv: La première de la série, avec le bas moteur audi. Très accessible en occasion et les pièces sont peu chère.
924 S 2.5L: Avec le moteur de la 944 (donc 100% Porsche, donc pièces plus chères), dégonflé à 150cv puis 160cv la dernière année.
-Avantage: Plus légère qu'une 944 pour quasi le même moteur
-Inconvénient: Fini les pièces pas chère de la 924 2.0L

944 Ph1 2.5 L 163cv: Première 944, le moteur décliné sur toutes les autres version est un demi V8 de la 928.
944 Ph2 2.5 L 163cv: Tableau de bord modernisé, et les trains sont plus large

944 2.7L: Globalement à éviter car peu répandu.

944S 2.5L 190cv: Même bloc que la 944 mais en 16 soupapes. Il y a donc deux arbres à cames reliés par une chaine. Cette chaîne est tendu par deux patins tendeurs qui peuvent céder avec l'age. Or, il est quasi impossible de nos jours de trouver le patin tendeur inférieur.

944 Turbo: 220cv puis 250cv, il y a eu aussi des phases 1 et 2 (donc trains étroit / large)

944 S2 3.0L 211cv: Fuck yeah! un des plus gros 4 cylindres atmo existant, mais 16 soupapes. Donc même inconvénients que la 944S...


Trés généralement, il est très rare de tomber sur une voiture avec un historique parfaitement clair. Toutes ces voitures étant généralement peu chère, elles sont passées par des personnes n'ayant pas les moyens.
Ca reste une voiture fiable, mais comme elles ont souvent plus de 20 ans, il faut changer des pièces souvent.

A vérifier avant l’achat d'une PMA moteur Porsche
-Vérifier le code moteur et ses options associés théoriques. On a des très grosses surprises des fois
-La date de la distribution, c'est tout les 5 ans et c'est cher car il y a deux courroies
-L'état de l'embrayage: C'est assez difficile à changer car il faut tomber la boite qui est a l'arrière.
-Tout vérifier et si un truc ne marche pas bien, négociez le prix car les petites pièces peuvent couter cher
-L'alignement des éléments de carrossier, notamment les phares à l'avant

A éviter si
-Rouille apparente, hors bac à batterie, ça rouille pas une PMA.
-Une 924 2.0 L ne démarre pas bien ou tourne mal.

Exemples de prix de pièces pour un moteur Porsche
-Kit embrayage: 600€, il faut ajouter de la visserie...
-Kit Distribution: 400€
-Capteur PMH: 80€

Sites de référence
http://www.club944.net/forum/
http://www.924-944-968-porscheclub.fr/

Pour acheter:
-Rose Passion
-Cup Spirit (Mais attention à la qualité de certaines pièces)
-Chez Porsche, il y a des pièces qui valent le coup